MSLA 3D Printer Anycubic Photon Mono inceleme ve deneyim (3. sayfa)

alüminyum esnek baca borular aldım bir kutu yaparak camdan dışarı vereceğim kokuyu, tamamen yok etmeyecektir fakat üretim anındaki koku içeride kalmayıp üretilenin temizleme/kuruma ve işleme anındaki çıkan koku sadece kalacaktır. Her güzelin bir kusuru vardır :)

MSLA ile FDM tipi yazici arasindaki basim kalitesini gosterebilmek acisindan daha onceki resimlerde basmis oldugum TREX kafasinin ust tarafini birde ucuz yollu bir filament ile prusa mini modeli FDM tipi cihazimda 0.20 layer ile bastirdim ve hic bir destek kullanmadim. Hakkini vermek gerekirse bu oldukca zor bir print ve cok ciddi overhangleri var normalde bazi yerlerine destek kullanmak gerekirdi ama bu haliylede fena cikmadi.

FDM sistemde bastirdigim kopyasi %100 boyutta MSLA de bastirdigim %70 boyutta yani aslinda MSLA baski aslinda burda dezavantajda cunku daha kucuk detaylari daha yuksek cozunurlukte basmasi gerekecek. yinede sonuclara bir bakarsak, cok yakindan baktigimizda aradaki kalite farki ciddi bir bicimde gozle goruluyor. MSLA de ozellikle dislere baktigimizda ve goz etrafindaki kemik yapisina baktigimizda katmanlari goremezken FDMde bunlar acikca goruluyor ve kalitede fark var. Ufak tefek zimpara duzeltmeleriyle FDM printte cok daha iyi hale gelebilir ama iki printten cikan hic ellenmemis urunlerin farkini gostermek istedim. Su tabi unutulmamali ki modeli %100 degilde %150 gibi bir boyuta cikarsaydim cok daha kaliteli cikacakti. Ote yandan MSLA printi %70 degilde %30a bile cekmis olsam kalitede bir dusus olmayacakti.

reçinede iyi kurutma yaparsanız dayanıklılık da ayrı bir avantaj görünüyor. Mor ışıkta iyi kuruyan reçine taş gibi sağlam oluyor. Flament de ise açık havada yıpranma çürüme daha fazla olmakta diye düşünüyorum.

Onlari karsilastiran bilimsel testler var youtube da inceledim onlari bayagi. bu anycubic yada elegoo nun standart resin leri biraz kirilgan gibi ve sikayetler var. bu durum bizim 3d printing toplulugu tarafindan artik boyle kabul edilmis birsey cunku fiyatlarida oldukca dusuk ve boyle genelde figur basiminda kirilganligin bir onemi yok. Bu standart resinlere kiyasla pek bir fiyat farki olmadan "ABS like" diye satilanlar biraz daha saglam galiba ama asil saglam olanlar farkli urunler. Ben bildigim iki tanesini paylasayim:

https://siraya.tech/products/tenacious-by-siraya-tech-for-lcd-resin-printers-1kg

https://siraya.tech/products/blu-by-siraya-tech-for-lcd-resin-printers-1kg

Sirayatech blu ve tenacious bunlar ciddi saglamlikta urunler cikariyor urunlerin kirilmasi cok cok zor cunku biraz esneklik veriyorlar. insanlar genelde standart resin alip agirlik oranin bunlardan mesela %20-50 arasinda bir degerde karistirip kullaniyorlar hem boylece saglamlik/fiyat acisindan guzel bir orta yol oluyor.

Ote yandan FDM tabi cok daha eski bir sistem oldugundan ordaki filamentler artik cok gelisti. PLA nin yaninda ASA, sonra polycarbonate yada Nylon X gibi 3D resin urunlerin yanina bile yaklasamayacagin saglamlikta filamentler var :) Duruma gore kullanim alanina gore. Bence FDM ve MSLA printerlarin kendilerine gore yerleri var iki sisteme sahipte biri olarak biri otekinden iyi diyemiyorum.

Aslinda SLS makineler cok iyi ama bizim icin hayal onlar suan :)

Birkaç aydır ben de Photon S kullanıyorum, Anet A8 FDM'den sonra baskılar bildiğiniz kaymak gibi gözüküyor gözüme :D

Birkaç püf noktası vereyim :

1-Wash&cure cihazını bütçeniz varsa kesin alın, özellikle yıkama zahmetini acaip kolaylaştırıyor, direkt tabladan sökmeden asıp yıkayabiliyorsunuz

2-Yine aynı cihazın kürlemesi mükemmel

3-Kürlenmemiş baskıyı eldivensiz tutmayın, parmak izi, reçine kalıntısı birikmesi oluyor

4-Baskı desteklerini sökmeden kürleme yapmayın, kürledikten sonra destekleri sökmek zorlaşıyor

5-Anti-aliasing kullanmanızı önermem, özellikle minyatür vb. ufak baskılarda çoğu detayı öldürüyor ama büyük ürünlerde mikron seviyedeki baskı izini de güzel yumuşatıyor.

6-Modelleri 30-40 derece açı ile basın, bu şekilde hem tutunma daha iyi oluyor hem de kat izleri neredeyse hiç farkedilmeyecek hale geliyor.

7-Temizlik çok önemli, özellikle tabla ve reçine kabı temizliği

8-Kullandığınız İPA'yı atmayın, pet şişeye doldurup reçine artıklarının dibine çökmesini bekleyin ve güneş altında kürleşmeye bırakın, böylece üstte temiz alkol kalacak, pet şişenin altında kürleşmiş reçine kalacak.

9-Yan keski ve kretuar bıçak şart (model temizliği için)

10-Kürleme yapana kadar eldivensiz iş yapmayın :)

11-Büyük modellerde "hollow" (içini boşaltma) ve modele delik açma "hole" tekniklerini kullanın, ciddi derecede reçine tasarrufu sağlıyor.

12-Yazıcının LED ekran (kürleme ekranı) ömrünü uzatmak için baskılarda light-off delay verin, bu şekilde led pixeller soğuyup dinleniyor, ömrü uzuyor.

Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Reçinelerde de Anycubic reçineden şaşmayın, alias falan hem çakal gibi anycubic fiyatına satıyorlar hem de rezalet ötesi reçineler...

wash and cure alet olarak bence cok pahali. bir manyetik karistirici ve 10 tane lede 100 kusur dolar inanilmaz bir para bence :) benim cure istasyonu 5-6 dolara mal oldu ve 360 derece UV isik veriyor wash and cure daki gibi sadece 1 acidan degil. wash icinde facebook gruplarinda bir suru yontem dolaniyor hepsini denedim. en kisa en cabuk olani kesinlikle ama kesinlikle %99 saflikta olan ASETON, hemde IPA dan daha ucuz. buyukce bir kavanoza printi atiyorum icinde sadece ama sadece 10 saniye tutuyorum fazla degil, hic bir parlak nokta dahi kalmiyor kup kuru ve mat bir sekilde aliyorum printi acayip guclu bir kimyasal.

IPA daha hafif bir kimyasal oldugundan sadece alet edevat yada FEP temizliginde kullaniyorum ki, daha spatulaya tablaya IPA degdirmis degilim sadece pecete yetiyor hic alkole dahi gerek yok. FEPe bile sadece eger recine degistireceksem IPA suruyorum yoksa onada kesinlikle IPA falan yok printerla gelen spatula ile hafifce fazla olan recineyi siyiriyorum tertemiz oluyor okadar.

Millet genelde her printten sonra VAT i temizlemez ama ben fep delinmesinden nedense cok korkuyorum facebook gruplarinda gordugum manzaralar korku filmi gibi. o yuzden bir kalinti olmadigina emin olmak icin recineyi geri sisesine filtreliyorum yine dedigim gibi sadece spatula ile siyirip bir sonraki printe gecebiliyorum gecmeyeceksemde o halde birakiyorum olay bitiyor.

Model acisi modelden modele degisiyor ozellikle mesela bir kenari kutu gibi dumduz duvarlari olan parcalarda ekran uzerindeki piksel buyuklugune gore bir hesap yapilip ona gore aci belirleniyor. kimi printler direk 90 derece daha mantikli oluyor sanirim bu tecrube kazandikca modele gore karar verilen birsey. Duz kenari olan parcalar icin video asagi ekleyecegim.

Baskilarin kurlenmeden once parmak izi yaptigini bazi yorumlarda daha okumustum ama bende kesinlikle oyle birsey olmuyor hatta bir cok defa denedim hatta sanki full kurlenmis gibi oluyorlar. Recineden mi yoksa makinanin mono ekran olmasindan mi bilemiyorum.

Hedefimde elegoo nun trans green ve trans blue recineleri var bu renkli saydam recineler cok guzel duruyor. Ben yilbasinda aldigimda fiyatlar 500ml si 25 dolardi simdi 1litreleri27-28 dolara satiliyor fiyatlar cok iyi oldu.

su videoyu cok iyi izleyin:

Selamlar bende çok uzun zamandır FDM deydim ancak bazı ürünleri basmakta zorlanıyorum birde büyük ürünlerin satışı iyi gidiyorken bide minyatür pazarınada el atayım dedim. İlk baskılarımı aldım. Açıkcası destekler konusunda baya bir acemilik çektim kaynakta fdm yazıcıya göre çok kısıtlı. Çok birşey bulupta araştıramadım.

Otomatik destekler ile baskı aldım genel olarak. İçini boşaltıp altlarına delikler açtım ve verdim baskıya. Baskı iyi ancak baı destekler ürünün direk içinden geçmiş gibi olduğu için genel yapısını bozmuş.atıyorum dirseklerin altına destek gelmiş ama o destek alttan gelirken bacaklarada silme geçtiği için bacakta uzunca bir destek var gömülü şekilde.

Zamanla öğreneceğiz galiba. Manuel destek şart gibi birazda. Tablaya neden nasıl ne mantıkta açı verilmeli anlamadım en büyük kısımlaradn biride bu. FDM de artık prusaslicer otomatik desteklerimi ayarladım tek kalemde verip alıyorum baskıları uğraşmıyorum bile ama SLA bizi biraz uğraştıracak. Uğraştırırkende Reçine maliyetleri belimizi büküyor   Ne güzel 70-80 liraya 1 kilo flament alıyordum ben nerden düştük bu reçineye 500 gramı 250 lira  

aynen destekleri ayarlamak bu isin belkide en tecrube gerektiren kismi. destekleri dusunurken parcanin acisi ve oryantasyonuda cok onemli. ben en son printera tam tabla 120mm boyunda buyukce bir print bastirdim ama oyle oluyorki atiyorum parca 20 gram destekler nerden baksam 40 gram :) bunlar hep maliyete giriyor tabi

ben destekler icin lychee slicerda light secenegine tikliyorum once otomatik basip ustune manuel dokunuslar yapiyorum. mesela fiziksel yapisi onemli olan bir geometri varsa o bolgede destekleri arttirmak sart yoksa sarkma yapiyor vs bunlar tabi hep hata yapa yapa ogrenilen seyler. FDM bu MSLA ya gore cok cok kolay kaliyor :)

oncelikle hayirli olsun. bu problemle ben sahsen hic karsilasmadim ama genelde insanlarin karsilastiklari bir problem ve sebebi buyuk ihtimalle yatak ayariniz yanlis yada ilk 6 katmanin kurlenme suresi oldukca dusuk. o yuzden sorayim yatak ayarini nasil yapiyorsunuz? makinenin LCD si monochrome mu? ve ilk 6 katmanin kurlesme suresi nedir?

sikinti bazen recinede de olabiliyor. printerin modeli tam yazarsaniz bakabilirim, ayarlar biraz garip geldi bana. normalde tablaya yapismasi icin hafif puruzlu bir yuzey olmasi gerek. ben henuz o noktaya gelmedim ama yapismamaya basladiginda onerilen seylerden biri metal tablayi alip 600-700 luk bir zimpara ile duz bir zeminde su yardimi ile zimparalamak hatta yeni printerlara bile yapiyorlarda iste bende problem olmadigi icin hic ugrasmadim. ikinci bir durumda tabla metal olmasina ragmen dumduz olmayabilir o durumda da yapisma problemi olabilir onuda anlamak icin marker keceli kalemlerden alip ustune komple cizikler atiliyor ardindan dumduz bir yuzeye zimpara kagidi koyulup uzerinde tablayi hafif bastirarak zimparaliyorsunuz. sonuc olarak keceli kalemin silinmedigi bir bolge varsa demekki o kisim ice gocuk anlamina geliyor vs.

kisaca recinenin yuzeye tutunabilmesi icin girintili cikintili bir yuzeye ihtiyaci var yuzey cok parlaksa belki ondan tutunmuyorda olabilir

pozlama suresi cok onemli. az olursa detaylar cikmaz cok olursa detaylar kaybolur. onu test edebilmek icin birkac print var onlari deneyebilirsiniz. pozlamanin en onemli etkeni printerdaki LCD ekranin tipi. eger monochrome tipinde ise normal katmanlar asagi yukari 2 saniye ilk 6 katman 30-40 saniye kadar yeterlidir. eger ilk tip renkli lcd lerden ise ozaman normal katman suresi 6-8 saniye falan diye biliyorum ama yukarda dedigim gibi bu saniyenin tam degeri test yapilarak bulunabilir. bu arada her recinenin pozlama suresi farklilik gosterebilir.

test icin su dosyayi kullanabilirsin basimi 7-8 dakika suruyor.

www.thingiverse.com

Photonsters Validation Matrix v2 by X3msnake

https://www.thingiverse.com/thing:4707289

Biraz şans birazda operatörlük farkı bence sorun işi.

Mesela bende bu süreçte 2 tane Mono X 1 Tane Mono Se cihaz aldım.

Acemiliğinde getirdiği şeylerle hem Mono X in hemde Mono Se nin fep filmleri delindi ve ikisininde ekranları kullanılmaz hale geldi.

2 tane ekran almak zorunda kaldım çinden.

En son aldığım monox te ise bir türlü dzgün baskı alamıyordum sürekli bi vibrasyona benzer sarsıntılar ve vakumlama gibi değişik bir sorun vardı.

Anycubic distribitörüne gönderdim. Anakartında sorun olduğunu sürekli Uv basamadığını (bi katmanda basıyor bi katmanda basamıyor) gibi birşeyler söyledi ve düzelttiğini söyleyerek geri gönderdi henüz kargoda bekliyorum bakalım.

Ancak ben çok fazla fire veriyorum ne yazıkki. Nerdeyse 3-4 denemede 1 başarılı olabiliyorum baskılarda.

Reçine fiyatları zaten uçmuş durumda.

Açıkcası FDM yazıcının gözünü seveyim moduna girdim bu süreçte ben. Bazı yaptığım modellerin fdm ile basılması eziyet olduğu için el mahkum mecbur kalıyorum ama dediğim gibi baskı almakta sürekli sorun yaşıyorum. Canımdan bezdim vallahi.

Bazen o kadar artık gıcık oluyorum ki yapan birine yaptırtayımda kurtulayım diyorum. Küçücük modellere 1000 lira fiyat çekiyorlar. Yine iş başa düşüyor ama işte. Bir düzgün sistem oturtamadım ben SLA da ne yazıkki.