Donanım Haber

Uygulama ile Aç
Kayıt
L

Yüzbaşı
19 Eylül 2003
Tarihinde Katıldı
Takip Ettikleri
3 üye
Görüntülenme (?)
27 (Bu ay: 0)
Gönderiler Hakkında
L
11 yıl
Kendi komponent kablomuzu kendimiz yapalım.
Selam,

Öncelikle konuyu nereye açacağımı bilemedim, kendi kullanım amacım doğrultusunda konunun burada olmasını uygun gördüm. Eğer bir sıkıntı varsa ilgili arkadaşların konuyu gerekli bölüme taşımalarını rica ediyorum.

Komponent kablo ihtiyacı yeni aldığım LCD TV ye uydu alıcımı klasik skart ile bağladığımda aldığım görüntüden memnun kalmamam üzerine doğdu. Forumumuz ve internet üzerinde yaptığım kısa bir araştırma sonucunda komponent kablo ile yapılan bağlantılarda görüntü kalitesinin yükseldiği ve analog olarak HD görüntü alınabileceği yazıyordu. Kendime bir komponent kablo almaya karar verdim ve şöyle biraz mağzaları dolaştığımda en yumuşak tabirle gördüğüm fiyatlar beni ürküttü. Satıcılarla yaptığım konuşmalar neticesinde hemen hemen hepsinin söylediği şey "Abi bunların uçları altın kaplama." Halbuki hepsinin atladığı en önemli nokta uçların altın kaplama olması değil kablo kayıplarının miktarıdır. Sonuçta elinde benim gibi imkanı olan arkadaşlar için 1.5 m lik 50 TL+ lık kablolarla aynı işi görecek süper ucuz komponent kablo yapımı. Maliyeti tam bilemiyorum ancak taş çatlasın 10 TL.

Malzemeler:

1- Komponent kablomuzun omurgasını oluşturan kablo. Yapacağınız kablonun kalitesini belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Seçeceğiniz kablo kesinlikle 75 Ω empedansına sahip olmalı, çünkü video aktarım standardında görüntü aktarma kabloları 75 Ω iletim hattı mimarisi ile tasarlanır. Kablodaki ikinci kriterimiz ise kablomuzun kayıp oranı. Bu değeri ilgili kataloglardan bulabilirsiniz seçeceğiniz kablonun kayıp oranının en düşük seviyede olması gerekiyor. Ben kablo tercihimi RG6/6F olarak kullandım. Bu kablonun normal RG6 kablodan farkı çift ekranlı olmasıdır; birincil ekran %100 kaplama oranına sahip bakır folyodur, ikinci ekran ise %60-70 kaplama oranına sahip bakır tel örgüdür. Kayıp oranı metre başına 200 MHz için 0,1 dB dir. Bizim çalışma frekansımız ise maksimum 15 MHz dir, dolayısıyla kaybımız bu değerden çok çok küçük. En kötü ihtimalle evinde uydu alıcısı olan herkeste normal RG6 kablo mutlaka vardır, bunu bile kullanabilirsiniz. 1.5 m lik bir kablo hedeflediğimden ben 4.5 metre kablo kestim ve 3 e böldüm. Burada kablo kayıplarını azaltmak için ihtiyacınız kadar kablo yapmanızı öneririm.



2- RCA soketler (6 Adet). Meşhur altın kaplama soketlerimiz. Herhangi bir elektronikçiden temin edebileceğiniz RCA soketler. Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta kullanacağınız kablo tipine uygun modeli almanızdır dolayısıyla ben RG6 ile uyumlu olanı aldım. RCA soketler kablo çaplarına göre değişik tiptedir, dikkatli olunuz. Kullanacağınız soketi Plastik kılıflı modellerden seçmeyiniz bu modeller ses ve S-video aktarımı için uygundur, metal kılıflı olan aşağıdaki modellerden tercih ediniz. İkinci resimde alacağınız konektörün muhtemel açılmış hali vardır. Görüldüğü üzere benim konektörlerimde altın kaplama . 6 Adet konektör 5 TL





3- Yukarıdakiler dışında ekstra malzememiz yok, yardımcı mazemeler olarak iyi bir havya, güzel bir lehim teli ve keskin bir maket bıçağı.

Yapım Aşamaları:

Unutmayınız ki bu yazıda anlatılanları yapıp yapmamak sizin istiyafinizdedir. Aynı şekilde yazının doğuracağı olumsuz sonuçlar (kesinlikle doğurmaz) sizin sorumluluğunuzdadır. Bu işleme başlamadan önce TV yada diğer cihazınızın komponent girişi için öngördüğü özelliklerini okuyunuz.


Elimden geldiğince her aşamanın bir resmini çektim ve buraya ekledim. Yapım aşamasında dikkat etmeniz gereken en önemli nokta tüm çalışma boyunca kablonun konekör bağlantılarında simetrisinin bozulmasından kaçınmanız, lehimleme ve sıkıştırma gibi işlemlerde sivri uç bırakmaktan kaçınmanızdır. En önemli noktalardan biri ise lehimleme yaptıktan sonra kablonuzu sıcakken bükmemenizdir. Havyanızı uzun süre belirli bir noktaya değdirip kablonuzun yalıtkanlarının bozulmasından kaçınınız. Lütfen bu noktalara dikkat edelim.

a- Öncelikle kablolarımızın uçlarını çapak kalmayacak şekilde keskin bir maket bıçağı ile düz bir şekilde kesiyoruz.



b- Daha sonra kablomuzu uç kısmından yaklaşık 4-5 mm kadar (kullandığınız konektöre göre bu boy değişecektir) merkez iletkeni kalacak şekilde soyuyoruz. Bu işlemi keskin bir maket bıçağı ile yaparsanız sorun yaşamazsınız yine çapak bırakmamaya özen gösteriyoruz. Soyduğumuz bu kısım konektörümüzün orta pinine lehimlenecektir.



c- Daha sonra kablomuzun dış kılınını yaklaşık 12-13 mm kadar soyuyoruz, ve dış örgülü bakırı alttaki folyoyu kaldırmadan kendi üzerine sarıyoruz ve saçakların dağılmasını engellemek hafif bir şekilde lehimliyoruz.





d- Konektörümüzü açıp kablo üzerine geçecek parçaları sıralıyoruz.



e- Şimdi sırada kablonuzun kalitresini beliryen noktaya geldi konektörünüzü kabloya helimlemek. Unutmayınız ki tüm kaliteli kablo üreticileri bu işlemi bizim yapacağımız gibi el ile yapmaktadır. Eğer uygun boyutlarda bir konektör aldıysanız zaten konektör montajı sizi zorlamayacaktır. Bu esnada konektörün orjinal yapısını bozmamaya azami özen gösteriniz. İlk iş olarak konektörünüzü kablonuz üzerine geçiriniz ve herşeyin doğru olduğundan emin olunuz. Aşağıda göreceğiniz gibi kablo dış kılıfı konektörüme tam dayanmış durumda, aynı şekilde kablomun merkez iletkeni konektörün orta pinine tam olarak girmiş durumda ve bakır folyo kesinlikle ama kesinlikle konektörün orta pinine değmiyor. Eğer bu noktada şüpheniz varsa bakır folyolu kısmı biraz daha geriden sıyırınız.



f- Kablomuzun merkez iletkenini konektörümüzün orta pinine, çapak bırakmadan ve soğuk lehime imkan vermeden güzelce lehimliyoruz. Aynı şekilde bakır folyomuz kesinlikle konektörümüzün merkez pinine değmiyor. (resim biraz kötü çıkmış ama sanırım fark ediliyor.)



g- Konektörümüzün arka kızmınıda kablomuza zarar vermeden önceden lehimlediğimiz saçaklı iletkenlere ve folyomuza lehimliyoruz.



h- Konektörümüzün arka kısmındaki minik delik kullanılarak konektör ile bakır folyoyu birbirine lehimliyoruz. Yine kablomuza zarar vermiyoruz. Bu işlem kullanım sırasında kablonuzun eğilip bükülmeler sonucunda lehim yerlerinden kopmasını engeller.





ı- Sırası ile konektörümüzün parçalarını yerlerine geçirip, konektör montajını tamamlıyoruz.





i- Tüm bu işlemleri diğer kablolarımız ve uçları için uyguluyoruz ve sonuçta düşük kayıplı bir komponent video kablosuna sahip oluyoruz.



Yazması uzun sürüyor ama yapması bu kadar uzun sürmüyor, benimgibi LCD TV ye milyarlar verip sonradan bir kabloya 75 TL vermek istemeyenler için oldukça yararlı olacağına inanıyorum. Unutmadan belirtiyorum komponent kablolar ses aktarmadığından ses kablosunuda aynı şekilde yapabilir veya temin edebilirsiniz (plastik kılıflı olanlardan). Ses kablosu için ise kullanacağınız kablonun empedansı önemli değildir. Önemli olan kablonun kapasitansıdır. Ne kadar düşük kapasitans o kadar verimli ses kablosu.

Tüm bunların sonucunda aldığımız görüntü kalitesi nasıl diye sorarsanız. NEXT YE-2000 CX SUPER PLUS uydu alıcımla yaptığım skart bağlantısıyla görüntü kalitesi olarak bariz fark var. Ama şunuda belirteyim benim kullandığım skart kablo dandik diye tabir ettiğimiz işporta da bile satılan scart kablolardan. Yine Altın kaplamalı scart kablosu olan arkadaşlar daha verimli görüntü alabilir.

Umarım faydalı olur.
L
12 yıl
Sabit IP kullanıcısı için yasaklı sitelere girme hayal mi?
Selam,

Arkadaşlar sorunum şu: yasaklı siteleri hepimiz biliyoruz ve yasakları aşmak için çeşitli yöntemler kullanıyoruz. Ben bu yöntemlerden DNS ve hosts file ile oynama yöntemini kullanıyorum, ancak söyle bir sorunum bulunmakta. İş yerimde güvenlik kamerası uygulaması için sabit ip kullanımına başladık, sabit ip bağlantısı gerçekleştikten sonra hosts dosyasında tanımladığım bazı sitelere giremiyorum. Örneğin geocities siteleri kesinlikle açılmıyor, ancak youtube açılıyor. Bir anlam veremedim ve sorunun kaynağını sabit ip ye bağladım. Acaba bu sorun gerçekten sabit ip ile mi ilgili yoksa bendemi sorun var. Bu aradaki evdeki adsl ile yasaklı sitelere girebiliyorum. Evdeki ADSL dinamik IP.
L
13 yıl
Parelel portsuz anakart için aparat.
Selam,

Bilindiği üzere günümüzde birçok anakart artık (seri porttan sonra) paralel port konektörü olmadan piyasaya sürülüyor. Oysa bu anakartların üzerinde paralel port pin (header) olarak sunuluyor. Oysa benim gibi ticari ortamlarda bilgisayar kullananlar için paralel port büyük bir ihtiyaç Laser yazıcılar, tarayıcılar, barkod yazıcılar ve özellikle nokta vuruşlu yazıcılar paralel porttan çalışıyor. Şimdi aşağıdaki resimde görülen aparatı (port extension bracket) nereden temin edebilirim. Birde bunun üzerinde hem seri hem paralel portu olanı var o daha makbule geçer.

L
13 yıl
Gigabyte GA-8KNXP (Rev:1.0) sorunu
Selam,

Arkadaşlar aşığıdaki resimde kırmızı çerçeve içerisinde görülen 2 entegrenin üzerinde yazan yazılara ihtiyacımız var. Aşırı akım nedeniyle bu iki entegre yanmış ve değiştirmemiz gerekiyor, ancak üzerindeki yazlıar okunamayacak derecede zarar görmüş. Elinde bulunan yada erişebileceği bir yerde olan arkadaşlar yardımcı olabilirse çok iyi olacak.



Konu daha önceden anakart bölümünde açılmıştı. Ancak bir cevap gelmedi belki burda birşeyler olur.
L
13 yıl
Gigabyte GA-8KNXP (Rev:1.0) elinde olanlar için parça soruyorum
Selam,

Arkadaşlar aşığıdaki resimde kırmızı çerçeve içerisinde görülen 2 entegrenin üzerinde yazan yazılara ihtiyacımız var. Aşırı akım nedeniyle bu iki entegre yanmış ve değiştirmemiz gerekiyor, ancak üzerindeki yazlıar okunamayacak derecede zarar görmüş. Elinde bulunan yada erişebileceği bir yerde olan arkadaşlar yardımcı olabilirse çok iyi olacak.

L
14 yıl
Harici LAN disk kutu veya haricidisk sorunu
Selam,

Arkadaşlar çalışmakta olduğum işyeri için standart gereği ortak kullanılan dosyaların bir merkezde durması gerekiyor. Doğal çözüm olarak akla server oluşturmak geliyor ancak ne altyapı buna uygun ne de verimli bir şekilde server işletim sistemi kaldıracak bir cihaz yok. Dolayısıyla server kurma fikri şu an için mümkün değil.

Bu noktada ethernet portlu harici hardiskler yada kutuların ekonomik bir çözüm olacağını düşünüyorum. Yaptığım araştırmalar sonucunda değişik marka modellere rastladım. Harici disk olarak Mikrobox, Lacie, WesternDigital, PackardBell modelleri mevcut. Kutu olarak ise DEXONIC, DUCKI, Codegen, Microbox gibi adını daha önceden çok sık duymadığım markalar.

Sistem özellğimiz şöyle Max. 8 adet bilisayar 10/100 Mb ağ yapısı mevcut durumda paylaşımı yapılacak dosyaların toplam tahmini boyutu 10 GB dosyalar çoğunlukla ofis dokümamanları. Elimde hazır olarak 80 GB sata ve ide sürücü mevcut.

İstenilen özellikler ise şöyle: gerekli olduğunda max. 8 bilgisayar aynı anda erişim hakkına sahip olmalı, erişim şifre korumalı olmalı ve tüm bu işlemler ağ üzerinden yapılmalı.

Bu konuda önerilerinizi bekliyorum, özellikle harici disk kutuları mantıklı geliyor ama markaların güvenilirliği konusunda tereddütteyim. Mevcut max bütçe 350 YTL olarak söylendi.
L
14 yıl
El Yapımı Wireless Anten TEST-1
EL YAPIMI WİRELESS ANTEN TESTİ
Bu güne kadar site içerisinde sizlerle eldeki malzemeler ile yapabileceğimiz wireless antenlerden bahsetmiştim, ancak yaptığım antenlerin açık alan testlerini ve sonuçlarını gösterme imkanım olmamıştı.
Bu hafta sonu aynı istediğim gibi olmasa da en azından mesafesi ve koşulları bilinen bir şehir içi test imkanım doğdu. Her ne kadar uygun ortamlar olmasa da sizlerle sonuçları paylaşmak istedim.
TEST DONANIMI
Test işlemi sırasında kullanılan donanımlar şöyle
1.DATRON ADSL RTA1030W WIRELESS ROUTER: Test yapmak için uygun bir modem değil maalesef ama daha önceki konularda da bahsettiğim gibi daha uygun bir cihaz bulamadım. Cihaz üzerinde sabit 2 dB anten var maksimum çıkış gücü 17 dBm (56mW), görüldüğü üzere çıkış gücü biraz düşük ve asli görevi ADSL modem olmak olduğu için birçok teknolojiden mahrum.


2.Linksys WMP54G Wireless-G PCI Adaptor: Kartım elimdeki modeli v.2 versiyonu (büyük karta sahip). Kartın bu versiyonunda Broadcom çipi kullanılmış. Broadcom firması politikası gereği çalışmalarını açık kaynak kod geliştiriciler ile paylaşmadığından ürün için kullanabileceğiniz özel sürücü bulmanız zor. Ancak kendi sürücüleri ve broadcom yazılımı kartın kullanımı açısından oldukça yeterli. Kart maksimum 19 dBm çıkış gücüne sahip ve üzerinde 5 dB sökülebilir anteni var. Test için oldukça iyi bir kart.


3.Network Stumbler 0.4.0: Tüm diğer çalışmalarımda olduğu gibi bu konuda da Network Stumbler programı sonuçları verilmiştir.

4.Test ortamı: Test ortamı olarak benim ve amcamın evini kullandık. Aradaki mesafe yaklaşık olarak 85 m. Aşağıdaki resimlerde test ortamı hakkında bilgiler mevcut. Direk göz teması sağlanmış olsa da WiFi sinyalleri için direkt görüş sağlanmış değil. Modemin konulduğu yer resimden de göreceğiniz üzere Alüminyum doğramalarla kaplı bir balkon. Dolayısıyla bir Faraday Kafesi içerisinden yayın yapmak gibi oldu. Şekildeki panjuru açıp modemi balkon seviyesinin üzerine gelecek şekilde konumlandırdık. Bir sorunumuzda evin önünden geçen elektrik hattı. Balkon seviyesinden 50 cm aşağıda ve 1.5 m uzaklıkta elektrik hattı mevcut.




5.5m RG 213/U kablo. Kayıp oranı düşük bir kablo bulması oldukça zor, her iki ucunda N erken konektör takılı.


6.RG 213 için pigtail. Bir ucu RPSMA dişi diğer ucu N diş konektör olan 50 cm RG 58/U.


7.3.5 m RG 58/U kablo. Eşit koşulları sağlamak amacıyla elimdeki RG 58/U kabloyu 3.5 m gelecek şekilde kısaltım. Böylece RG58 ve RG213 kullandığım antenlerdeki kablo kayıpları hemen hemen eşit oldu (max. 3.5 dB).

TEST AŞAMASI ve SONUÇLARI
Test aşamasında modem Ch1 (2.412 GHz) e alınıp, standart WEP şifreleme ile denendi. Şifreleme kullanmamın nedeni kurulacak bağlantı üzerinde trafik oluşturmaktır. Ch1 kullanmamın nedeni ise yaptığım ilk anten olan teneke antenin (cantenna) bu frekans için optimize olması.

1. Cantenna 1


El Yapımı Wireless Anten (Cantenna) konusunda işlediğim antenin aynısı üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Anten 5m RG 213/U ve pigtail ile bağlandı. Denemelerim sırasında gördüm ki antenin polarizasyonu çok önemli, bu tüm antenler için geçerli aynı mesafeden anten yatay polarizasyonda ve dikey polarizasyonda iken bağlantı hızları çok farklılık gösteriyor. Tabi burada önemli etkenlerden biride yukarıdaki resimde gördüğümüz gibi bulunduğum yerin sol tarafındaki bina nedeniyle sinyal alamamam.
Aşağıda anten polarizasyonu (arkadan görünüm) ve Network Stumbler sonuçları mevcuttur.





Başlangıç kısmındaki kesinti ve dalgalanmalar anten yönünü ve polarizasyonunu ayarlamaya çalışırken gerçekleşen kesintilerdir. En yüksek sinyal seviyesinde mümkün olduğu kadar sabit tutmaya çalıştım (anteni monte edebileceğim bir yer yoktu).

2. Cantenna 2


El Yapımı Wireless Anten (Cantenna) konusundaki antenin özel yapılmış hali bu antenle ilgili olarak henüz bir doküman eklemedim yakında ekleyeceğim. Antenin polarizasyonu Cantenna 1 ile aynı ekran görüntüsü ise aşağıda. Anten 5m RG 213/U ve pigtail ile bağlandı.



Görüldüğü üzere Cantenna 1 ile 2 arasında belirgin bir fark yok. Ancak ayrıntıda Cantenna 2 nin daha yüksek sinyal seviyelerinde stabil olduğu görülüyor. İkinci önemli nokta ise cantenna 2 nin Ch7 için optimize edilmiş olması. Kesintilerin sebebi yine antenin çekim gücünü ayarlayabilmem için çalışmam.

3. Yagi-Uda 1


El Yapımı Wireless Anten (Yagi-Uda 15-17 dB) konusunda işlediğim anten. Anten 3.5 m RG 58/U ile bağlandı. Anten polarizasyonu yatay olarak uygulandı. Polarizasyon değişikliğinde sinyal seviyesinde azalma görülüyor.





Sinyal seviyesi için söylenebilecek çok bir şey yok, şekilden de görüldüğü üzere sinyal seviyesi çok güzel. Anten yatay polarizasyonda olduğu için sinyal seviyesi hemen yüksek çıktı.

4. Yagi-Uda 3


El Yapımı Wireless Anten (Yagi-Uda 15-17 dB) konusunda işlediğim anten. Anten 3.5 m RG 58/U ile bağlandı. Anten polarizasyonu Yagi-Uda 1 ile aynı uygulandı.



Sinyal seviyesi için yine söylenecek bir şey yok, mükemmel. Yagi-Uda 1 e göre sinyal daha stabil bunun nedeni ikinci anteni yaparken daha dikkatli çalışmış olmam olabilir. Çok küçük bir ihtimal olsa da anten omurgasının da etkisi olabilir.

5. BiQuad


El Yapımı Wireless Anten (BiQuad 12 dB) konusunda işlediğim anten. Anten 3.5 m RG 58/U kablo ile karta bağlandı. Anten polarisazyonu olarak aşağıda şekilde görüldüğü gibi kullanıldı.





Sinyal seviyesi Cantenna 2 ile hemen hemen aynı dalgalanması az ve stabilitesi yüksek. Başlangıçtaki kesintilerin sebebi yine antenin polarizasyon ve yön ayarları ile oynamam.

6. Patch 1


El Yapımı Wireless Anten (Patch 7.5 dB) konusunda işlediğim anten. Anten yine 3.5 m RG 58/U kablo ile karta bağlandı. Anten polarizasyonu olarak aşağıdaki şekildeki gibi kullanıldı. Anten polarizasyon değişimlerine çok hassas mümkün olduğu kadar sabit tutmaya çalıştım.





Antenin sinyal seviyesi düzgün, polarizasyona karşı hassas ancak beklenmedik şekillerde çekim yapabiliyor (örneğin yere bıraktığınızda sinyal yakalayabiliyor), bunun nedeni hakkında çok bir fikrim yok ancak kullanılan malzeme ve yansıtıcı kalitesi arttırıldığında antenin çalışması daha kararlı olabilir.

7. Patch 2


5. El Yapımı Wireless Anten (Patch2 10 dB) konusunda işlediğim anten. Anten 5 m RG 213/U kablo ile karta bağlandı. Anten polarizasyonu olarak aşağıdaki şekildeki gibi kullanıldı (arkadan görünüm). Anten polarizasyon değişimlerine hassas.





Sinyal seviyesi beklediğim kadar yüksek çıkmadı. Yön değişimlerine karşı hassas bir anten RG 213 kablo ile kullanması zor (kablo çok kalın), test aşamasında antenin arkasında destek sağlayan CD kırıldı. Yine uygun malzemelerin kullanmasıyla antenin veriminin artacağı kanısındayım.

SONUÇ
Yapılan test görece yetersiz ve uygun olmayan koşullarda gerçekleştirildi, ancak başka bir bakış açısı olarak günlük yaşamda karşılaştığımız koşullara uyuyor diyebiliriz. Sinyal seviyeleri genelde yüksek seviyede çıktı, bunun nedenin ise mesafenin kısa olması olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden antenlerin güçlerini belirgin olarak ayrımına varamadım.
Test sonuçlarını incelediğimizde göreceğimiz gibi sinyal gücü bakımından en başarılı olan antenler Yagi-Uda antenler. Diğer antenlerin sinyal seviyeleri arasında çalışmayı engelleyecek bir fark görülmüyor. Tüm bağlantılar kurulduğu anda 54 Mbps hıza sahipken ilk paket gönderiminde 11 Mbps hız seviyesine düşüyor. Zaman zaman hız daha düşük seviyelere iniyor, en düşük bağlantı 1Mbps ile kuruldu. Fırsat bulduğum anda, tam açık alan testlerini de gerçekleştireceğim.

Konuda bahsi geçen anten linkleri:
1. El Yapımı Wireless Anten (Cantenna)
2. El Yapımı Wireless Anten (Yagi-Uda 15-17 dB)
3. El Yapımı Wireless Anten (BiQuad 12 dB)
4. El Yapımı Wireless Anten (Patch 7.5 dB)
5. El Yapımı Wireless Anten (Patch2 10 dB)
L
14 yıl
El Yapımı Wireless Anten (Patch2 10 dB)
El Yapımı Wireless Anten (Patch2 10 dB)
Evet arkadaşlar bu çalışmamızda panel yapıda yönlü bir anten çeşidi olan patch anten yapımına değinmeye çalışacağım. Daha önce açtığım konularda olduğu gibi anten yapımı sırasında elimizdeki malzemeleri kullanmak esas alınmıştır.Konu hakkındaki asıl kaynak http://www.qsl.net/k3tz/k3tz.html adresinde mevcuttur. Verilen sitede bahsi geçen antenin simülasyon sonuçlarına değinilmiştir. Ben ayrı bir simülasyon yapma ihtiyacı duymadım. Yine aynı sitede antenin gerçekleştirilen test sonuçları mevcuttur.

Kullanılan Malzemeler

1. 57x57 mm boyutlarında 0.25 mm kalınlığında teneke levha. Verdiğim linki incelediğinizde aslında bu parçanın pirinç bir levha olduğunu göreceksiniz, ancak pirinç bir levhaya erişim benim için problem olduğu için yerine teneke levha kullandığım. Tenekenin dez avantajları iletkenliğinin düşük olması ve anten yön değişimlerine geç cevap vermesi olarak sıralanabilir. Ancak anten kazancında belirgin bir güç kaybına neden olmamaktadır. Kullana bileceğiniz diğer malzemeler bakır levhalar, alüminyum levhalar (alüminyum lehim tutmaz özel işlem ile birleştirme gerektirir).
koruma


2. Bir adet kullanılmayan CD. Çizilmiş, çok eskiden kalıp güncelliğini yitirmiş, yanmış CD ler olabir.



3. Alüminyum folyo. Arkadaşlar sıradan mutfak folyoları yerine kırtasiyelerde satılan kalın folyoları kullanmanız kesinlikle önerilir. Ben 30 cm lik bir parçayı 75 YKr’a satın aldım.



4. 3 mm kalınlığında 1x5 cm boyutlarında kapron (adını yanlış biliyor olabilirim). Laminat parkelerin altına döşenen bir malzeme yada yalıtım amaçlı olarak duvarlar da kullanılıyor. Boyut çok önemli değil çok az bir miktar kullanılacaktır.



5. Çift taraflı bant. Her iki yüzeyi de yapışabilen bant kırtasiyelerden temin edilebilir.



6. 2 adet 15 mm boyunda 3 metrik cıvata ve uygun somun. 2 adet plastik çıt-çıt göbeği (isteğe bağlı). İleride bu çıt-çıt göbeğinin ne işe yarayacağını anlatacağım için burada değinmiyorum.



7. Bir adet şase montaj dişi N konektör.



8. Bir ucuna RP-SMA dişi konektör diğer ucunda erkek N konektör bağlı 5 m RG 58/U kablo.

9. Çeşitli el aletleri. Cetvel, kumpas, teneke makası, maket bıçağı …

Yapım Aşamaları

Yapım aşamalarına geçmeden önce projeye ait oluşturduğum çizimi eklemek istiyorum. Çizimin PDF formatında dosyasına buradan (22.6kB A3 boyutunda) ulaşabilirsiniz.


Orijinal boyut

1. Elimizdeki CD yi çift taraflı yapışkan bantı kullanarak uygun boyuttaki alüminyum folyo ile kaplıyoruz. Böylece anten için yansıtıcımızı hazırlamış oluyoruz. Verdiğim çizimde yansıtıcı yüzey olarak 2.5 mm kalınlığında 90 mm çapında alüminyum levha kullandım. Çizimdeki boyutlar ideal boyutlardır, 2mm kalınlıktaki levhayı bulmak zor olduğu için bu CD metodunu kullandım. CD çapı 120 mm dir ve hiçbir sorun yaratmaz.



2. Teneke levhayı çizimdeki boyutlarına uygun olarak kestim ve levhanın arka kısmına çizimde görülen merkezleri işaretledim. Anten boyutları oldukça hassas olduğu için (0.5 mm hassasiyet) işaretlemeleri maket bıçağı ucu ile fazla bastırmadan yaptım.



3. Alüminyum kaplı CD nin orta noktasını pergel yardımıyla buldum çizimde verdiğim merkezleri CD üzerine işaretledim.



4. CD üzerinde çizimde görülen deliği açtım. Bu delikten N konektörün canlı ucu geçecek, ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var ki N konektörün ucu alüminyum levhaya değmemeli bu yüzden deliği N konektörün ucundan daha kalın bir uçla delmekte fayda var. Ben 3 mm lik uç kullanarak deldim ve delik etrafındaki folyoyu çok az miktarda kazıdım.



5. N konektörün montajı için gerekli olan delikleri CD üzerinde konektörü şablon olarak kullanıp işaretledim ve uygun boyuttaki delikleri açtım.



6. N konektör ucuna 1.5 mm çapında bir bakır tel lehimledim. Aslında N konektörün kendi çıkıntısı yeterli uzunlukta, ancak ben konektörün ucunu kesmek istemediğim için (başka yerde bir daha kullanma ihtiyacı doğabilir ve malum konektörler pahalı) ekstra bir bakır lehimledim.



7. Plastik çıt-çıt ayaklarını, konektör CD ye monte edildiğinde bakır kısım CD yüzeyinden 3 mm dışarıda kalacak şekilde kısalttım. Benim için bu mesafe 5 mm idi. Konektörün ucunu kesmek isteyen arkadaşlar bu kısmı doğal olarak atlayacaklardır. Daha sonra bu plastik ayakları ve cıvataları kullanarak N konektörü CD üzerine sabitledim. Sabitleme işlemi için kullandığım cıvataların kafalarını 3 mm yüksekliği azaltmayacak şekilde taşladım (cıvataların baş yüksekliklerini 1 mm ye düşürdüm). Aşağıda detaylı resimler mevcut.







8. Daha önceden hazırladığım teneke parça üzerinde 2 mm lik uç ile bir delik açtım.



9. Daha sonra çift taraflı bant ve kapron kullanarak aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi aktif parçayı montaj için hazırladım ve alüminyum disk üzerine montajını yaptım.









10. Bu aşamada bakır parçayı, antenin aktif elemanına lehimledim.




11. Son olarak fazlalık bakırı ve lehimleri dikkatli bir şekilde düzgünce taşladım ve antenin yapımını bitirdim.





Sonuçlar

Evet arkadaşlar anten yapımından sonra sırada antenin çalışma verimi var. Aşağıda Network Stumbler programı ve broadcom bağlantı yardımcısı programlarının ekran görüntüleri mevcuttur.




Orijinal boyut

Antenin performansı tatmin edici düzeyde diğer patch antende olduğu gibi özellikle bina içi uygulamalarda büyük faydasının olacağına inanıyorum. Anten için önerebileceğim birkaç değişiklik var, 10 luk CD kapları anten için koruma kabı olarak çok uygun olacaktır. Anten konu içinde belirttiğim gibi hassas ölçülere sahip bu yüzden yapımı esnasında acele edilmemesi ve mümkün olduğu kadar hassas çalışılmasında fayda var. Orijinal çalışmanın yapıldığı sitede aktif eleman ile yansıtıcı yüzey arasına konulan parçaların antenin performansını düşürdüğü ve kullanılmaması tavsiye ediliyor. Ancak ben yaptığım denemelerde gözle görülür bir fark görmedim. Bir ihtimal orada kullanılan malzeme WiFi sinyalleri bozar yapıda olabilir. Bence sağlıklı bir fiziki yapı için kullanmakta fayda var, yada en azından deneme yanılma yöntemi uygulanabilir.
Yorumlarınızı bekliyorum. Deneyen arkadaşlar resimlerini ve performans sonuçlarını eklerse çok memnun olurum.

Açtığım diğer anten konuları:
1. El Yapımı Wireless Anten (Cantenna)
2. El Yapımı Wireless Anten (Yagi-Uda 15-17 dB)
3. El Yapımı Wireless Anten (BiQuad 12 dB)
3. El Yapımı Wireless Anten (Patch 7.5 dB)
L
14 yıl
El Yapımı Wireless Anten (Patch 7.5 dB)
El Yapımı Wireless Anten (Patch 7.5 dB)

Evet arkadaşlar bu çalışmamızda panel yapıda yönlü bir anten çeşidi olan patch anten yapımına değinmeye çalışacağım. Daha önce açtığım konularda olduğu gibi anten yapımı sırasında elimizdeki malzemeleri kullanmak esas alınmıştır.

Yapacağımız anten yine bir reverse-engineering (geri-mühendislik) tarzda yani bildiğiniz satın alınan bir antenin içinin açılıp gerekli ölçülerin ve malzemelerin elle çıkartılması ile oluşturulmuş bir antendir. Bu yüzden simülasyon sonuçlarına ve hesaplama detaylarına girilmemiştir.

Konu hakkındaki asıl kaynak http://www.lincomatic.com/wireless/comtelco/ adresinde mevcuttur. Verilen sitede bahsi geçen antenin resmi sitesi ve anten hakkındaki detaylı bilgiler ise aşağıdaki linklerdedir. Özellikle anten için biçilen fiyatın 73.5 $ olmasına dikkat çekmek istiyorum.

http://www.comtelcoantennas.com/wall_plate_mount.htm
http://www.comtelcoantennas.com/PDF%20Datasheets/B25247P.pdf

Kullanılan Malzemeler

1. 46x70 mm boyutlarında 0.25 mm kalınlığında teneke levha. Verdiğim linki incelediğinizde aslında bu parçanın pirinç bir levha olduğunu göreceksiniz, ancak pirinç bir levhaya erişim benim için problem olduğu için yerine teneke levha kullandığım. Tenekenin dez avantajları iletkenliğinin düşük olması ve anten yön değişimlerine geç cevap vermesi olarak sıralanabilir. Ancak anten kazancında belirgin bir güç kaybına neden olmamaktadır. Kullana bileceğiniz diğer malzemeler bakır levhalar, alüminyum levhalar (alüminyum lehim tutmaz özel işlem ile birleştirme gerektirir).



2. Bir adet kullanılmayan CD. Çizilmiş, çok eskiden kalıp güncelliğini yitirmiş, yanmış CD ler olabir.



3. Alüminyum folyo. Arkadaşlar sıradan mutfak folyoları yerine kırtasiyelerde satılan kalın folyoları kullanmanız kesinlikle önerilir. Ben 30 cm lik bir parçayı 75 YKr’a satın aldım.



4. 5 mm kalınlığında 5x10 cm boyutlarında kapron (adını yanlış biliyor olabilirim). Laminat parkelerin altına döşenen bir malzeme yada yalıtım amaçlı olarak duvarlar da kullanılıyor.



5. Çift taraflı bant. Her iki yüzeyi de yapışabilen bant kırtasiyelerden temin edilebilir.



6. Kablo sıkıcı ve 2 adet 3metrik cıvata. Kablo sıkacağını çatıdaki eski antenden söktüm cıvatalarda kendi cıvataları.



7. Bir ucuna RP-SMA dişi konektör bağlı 5 m RG 58/U kablo.

8. Çeşitli el aletleri. Cetvel, kumpas, teneke makası, maket bıçağı …

Yapım Aşamaları

Yapım aşamalarına geçmeden önce projeye ait oluşturduğum çizimi eklemek istiyorum. Çizimin PDF formatında dosyasına buradan (18.5kB) ulaşabilirsiniz. (açılan sayfda click here yazısına tıklıyorsunuz arkadaşlar site kuralları gereği böyle oldu çözüm önerisi olan pm atsın lütfen)


Orijinal Boyut

1. Elimizdeki CD yi çift taraflı yapışkanı kullanarak uygun boyuttaki alüminyum folyo ile kaplıyoruz. Böylece anten için yansıtıcımızı hazırlamış oluyoruz. Verdiğim çizimde yansıtıcı yüzey olarak 2.5 mm kalınlığında 90 mm çapında alüminyum levha kullandım. Çizimdeki boyutlar ideal boyutlardır, 2mm kalınlıkta alüminyum levhaya bulmak zor olduğu için bu CD metodunu kullandım. CD çapı 120 mm dir ve hiçbir sorun yaratmaz.





2. Teneke levhayı çizimdeki boyutlarına uygun olarak kestim ve aşağıda görüldüğü gibi uygun yerlerden kıvırdım. Teneke levhanın bu şeklinin amacı kablo ile anten arasındaki empedans eşleşmesini sağlamaktır. Amaç anten empedansını 50 Ω değerine mümkün olduğu kadar yaklaştırmak.





3. Alüminyum kaplı CD ortasında 46x50 mm boyutlarında bir dikdörtgen çizdim (antenin aktif parçasının izdüşümü) ve bu dikdörtgenin içine karpondan kestiğim 16 mm yüksekliğindeki parçaları çift taraflı bant kullanarak yapıştırdım.



4. Hazırladığım aktif parçayı yine çift taraflı bant kullanarak aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi karpon ayaklar üzerinde sabitledim.





5. Kablo sıkıcı için aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi 3 mm uç kullanarak delikler açtım. Kablo sıkıcıyı şablon olarak kullandım. CD nin çatlamaması için dikkatli olunması gerekiyor.



6. RG 58/U ucundan 7 mm dış kılıfını sıyırdım ve ekranlama iletkenlerini geriye dış kılıf üzerine büktüm. Daha sonra iç izolasyonu kablonun merkez iletkenin 5 mm açıkta bırakacak şekilde sıyırdım ve aşağıdaki şekilde kablo sıkıcı kullanarak antene monte ettim. Civatalar için somun kullanmadım delikler üzerinde yavaşça çevirerek kendi pasolarını açmasını sağladım. Arzu edenler civata ile sabitleyebilirler.





7. Son olarak kablonun merkez iletkenini aktif parçanın dar kısmına lehimledim. Bu esnada 2 mm yüksekliği bozmamaya özen gösterdim. Lehimleme mümkün olduğu kadar düzgün bir şekilde yapılmalıdır. Keskin uçlardan kaçınılmalıdır.



8. Antenin tamamlanmış hali aşağıda görülmekte.



Sonuçlar

Evet arkadaşlar anten yapımından sonra sırada antenin çalışma verimi var. Aşağıda Network Stumbler programı ekan görüntüsü mevcuttur.


Orijinal Boyut

Antenin performansı tatmin edici düzeyde özellikle bina içi uygulamalarda büyük faydasının olacağına inanıyorum. Anten için önerebileceğim birkaç değişiklik var, koruma kabı olarak 10 luk CD kapları kullanılabilir, CD kabının ortasındaki çıkıntı 16 mm yüksekliğe göre kısaltılabilir böylece karpon ayakları yapmaya gerek kalmaz CD kabının kapağı da kapatıldıktan sonra uygun bir malzeme ile yalıtımı sağlanabilir. Eğer 10 luk CD kutusu uygun değil ise 25 li kutular kullanılabilir. Her iki kutuda elimde mevcut olmadığı için deneme şansım olmadı. Bulduğum anda deneyeceğim.

Yorumlarınızı bekliyorum. Deneyen arkadaşlar resimlerini ve performans sonuçlarını eklerse çok memnun olurum.

Açtığım diğer anten konuları:
1. El Yapımı Wireless Anten (Cantenna)
2. El Yapımı Wireless Anten (Yagi-Uda 15-17 dB)
3. El Yapımı Wireless Anten (BiQuad 12 dB)
L
14 yıl
El Yapımı Wireless Anten (BiQuad 12dB )
El Yapımı Wireless Anten (BiQuad)
İnternette sıkça karşımıza çıkan biquad (ikikare) tipinde bir antenin yapım aşamalarını ve performans değerlendirmesini göstermek istiyorum. Daha önceden açtığım Teneke Anten (Cantenna) ve Yagi-Uda konularında olduğu gibi bu projede de eldeki imkanları kullanmak esas alınmıştır.

İnternet üzerinde ayrıntılı anlatımlar mevcut, hatta Türkçe anlatımlarda mevcut ancak ben Türkçe anlatımların genelde çeviri niteliğinde olduğunu gördüm. Bu anteni denemek istediğim için yapmaya karar verdim ve sizlerle paylaşmak istedim.
Aşağıda biquad antenlerle ilgili olarak ayrıntılı bilgilerin bulunduğu sitelerin bir listesi var.
http://www.trevormarshall.com/biquad.htm
http://martybugs.net/wireless/biquad/
http://www.engadget.com/2005/11/15/how-to-build-a-wifi-biquad-dish-antenna/
http://www.trac.org.tr/modules.php?name=News&file=article&sid=151 (Türkçe)

Kullanılan malzemeler
Bütün elemanlar elimde mevcut olduğu için fiyat analizi yapamadım özür dilerim.

1.125×125 mm boyutunda bakırlı plaket (pertinaks). Elimde daha önceden 150×130 mm boyutlarında bir bakırlı plaket vardı devre kurmak için satın almıştım ancak üzerindeki defodan dolayı (alırken fark etmedim) devreyi başka plakete kurdum buda lazım olur diye bekliyordu nasip bugüneymiş.



2.1.5 mm2 lik bakır iletken. Boyut olarak 244 m gerekli ama biraz uzun tutmakta fayda var.



3.Bakır boru. Anten yapımında kullanacağınız kablo cinsine göre değişik çapta olabilir. Ben RG 58/U tipinde bir kablo kullanacağım için buna uygun bir boru seçtim. Bakır boru olarak elimde bulunan 16 lık ek mufunu kullandım, RG 58 için ideal boyuttaydı (6.5 mm iç çap) bu yüzden onu tercih ettim.



4.Anten bağlantısı için koaksiyel kablo. Ben elimde mevcut halde bulunan RG 58/U tipindeki kabloyu kullandım. Koaksiyel kablolar hakkında bilgi Teneke Anten (Cantenna) projemde mevcut ancak yine belirtiyorum RG58 kayıp oranı yüksek (yaklaşık olarak 1 dB/m) bir kablodur imkanınız varsa düşük kayıplı kabloları tercih edin. ( WiFi projelerinizde 50 Ω luk koaksiyel kablo kullanmalısınız, kaliteli uydu veya tv kabloları bu iş için uygun değildir çünkü 75 Ω luk kablolardır.)

5.Çeşitli el aletleri.

Yapım Aşamaları

1.Elimdeki bakırlı plaketi 125×125 mm boyutunda düzgünce kesip hazırladım. Verdiğim kaynaklarda yansıtıcı olarak kullanılacak bu parçanın 110×110 mm boyutlarında olması gerektiği, eğer anten tek başına kullanılacaksa (verdiğim linklerde göreceğiniz üzere bol miktarda çanak anten uygulamaları mevcut) 123×123 mm boyutlarında bir yansıtıcının seçilmesinin uygun olacağı belirtilmiş. Ben kesim hatalarını da düşünerek 125×125 mm boyutlarında bir plaket parçası kullandım.



2.Bakırlı plaketin merkezinde elimdeki bakır boruya uygun olacak şekilde (9.5 mm çapında) bir delik açtım. Bakırlı plaketi delerken önce merkezde referans bir delik açıp daha sonra yavaşça genişletmekte fayda var. Bu işlem için bir el raybası kullanabilirsiniz. Delme işlemi esnasında plaketin çatlamamasına özen gösteriniz.



3.Daha sonra bakır boruyu plaket üzerinde 18 mm mesafe kalacak şekilde plakete lehimledim. Tüm yapım aşamasının en çok zorlandığım kısmı buydu. Bakır boru ve plaket boyutu büyük olduğu için lehimleme sıcaklığına çıkmak zor oluyor. İmkanı olan arkadaşlar mutlaka lehimleme pürmüzü kullansınlar, olmayan arkadaşlar 150 W lık bir tabanca havya bulmaya çalışsınlar. Aşağıda birkaç denemeden sonra yapılabilen lehimlemenin resimleri görülmekte. Bu işlem sırasında bakırlı plaketin bakır yüzeyinin zarar görmemesine çok özen gösteriniz. Yüksek sıcaklıklar da bakır levha yüzeyinden kalkabilir.

Bakırlı plaketin boruya değen kısımlarından büyük bir kısmını çok ince bir şekilde kazıdım ve bakır boruyu plakete kazınmamış kısımdan lehimledim. Burada amaç bakır boruya aktarılan ısının plakete geçmesini engellemek.


Daha sonra kazınmış kısımlar üzerinden bakır boru ve plaket arasında güzel bir lehimleme yaptım. (Resim kalitesi biraz bozuk, çekim hatası, ancak ilerleyen aşamalarda net görüntüler mevcut.)


4.Bakır borunun uç kısmını aşağıda görüldüğü şekilde biçimlendirdim. Borunun uç kısmından 3mm lik bir yarım parça çıkardım. (Bu aşamanın resmini çekmeyi unuttuğum için hazırladığım başka bir borunun resmini koyuyorum).





5.Daha sonra antenin aktif eleman kısmını hazırladım. 244 mm uzunluğundaki bakır tel üzerinde 30.5 mm aralıklarla çizgiler çizdim ve tam ortadan kıvırmaya başladım. 30.5 mm uzunluk oldukça önemli antenin kazancını ve empedansını belirleyen parça bu kısımdır. Mümkün olduğunca hassas çalışıp 30.5 mm lik tam bir kare yapmaya çalışın.

Her parçayı kendi içerisinde ortadan kıvırıp aşağıdaki parçayı elde ettim.


Bu parçanın lehimleme yerlerini kolaylık olması açısından ince bir tabaka halinde lehim ile kapladım (bir nevi kalaylama).


6.Hazırladığım aktif elemanı yansıtıcı yüzeyden tam olarak 15 mm yüksekte duracak biçimde bakır boruya lehimledim. 15 mm yüksekliği sağlamak için 8 mm kalınlıkta 4 adet MDF parçasını aşağıda görüldüğü gibi kullandım (2 parçayı zımparalayarak incelttim). Aktif elemanın uç kısımlarını bakır borunun çıkıntı yapan kısmına lehimledim, bu esnada aktif elemanın orta noktasının bakır boru ile temas etmemesine ve bakır borunun ortasına gelmesine özen gösterdim.











7.Bakırlı plaketi, hazırladığım aktif elemanı, bakır borunun içini ve dışını dikkatlice temizledim. Temizleme işlemi için zımpara kullanmayın, ince bulaşık telleri bu iş için en iyi malzemedir.





8.Bakır borunun içine yerleştirmek için RG 58 in dış kılıfını 35 mm kadar soydum. Daha sonra iç yalıtkanı dip kısımdan 2 mm kalacak şekilde sıyırdım. Son olarak merkez iletkeni uzunluğu 5mm olacak şekilde kısalttım ve lehimlemek için uç kısmını lehim ile kapladım.





9.Kabloyu arkadan bakır borunun içine sokup uygun yüksekliği ayarladım ve bakır merkez iletkenini aktif parçanın orta noktasına lehimledim. Daha sonra bakır boruyu yansıtıcı arkasından kabloyu sıkıca kavrayacak şekilde sıktım. Yarık boru kullanmamın sebebi buydu, sıkma kolaylığı sağlaması, çünkü elimde kablo sıkma pensi yok.






Sonuçlar

Evet arkadaşlar antenin yapım aşamaları böyleydi. Antenin çalıştırılması sonucu alınan sonuçlar ise şöyle. Lütfen sonuçları aşağıdaki koşulları göz önüne alarak değerlendirin.
a)Kullanılan kart Linksys Wireless-G Adaptor WMP54G v2. Kendi Tp-Link kartımı bir arkadaşa ödünç verdim ancak Linksys gayet başarılı, tek eksik yönü kendi yazılımı yok. Bu yüzden sadece Network Stumbler sonuçları mevcut.
b)Verici kaynağı bilinmiyor. Verici modeli Air-Ties RT205.
c)Anten bina içerisinde kullanılıyor. Anten doğrultusu yönünde 2 duvar bulunmakta.
d)Anten 5m lik RG 58 ile kullanılıyor, kablo kayıp oranı yaklaşık olarak 5 dB.


Orijinal boyut


Orijinal boyut


Anten bulunduğu konum göz önüne alındığında performans olarak çok başarılı görünüyor.
Düzenli bir şekilde çalışıyor ve yön değişimine hızlı tepki verebiliyor.
Mutlaka çanak anten ile denenmesi gerektiğini düşündüğüm bir proje.
Resmi olarak verilen kazanç değeri 12 dB ve sonuçlar bunu doğruluyor.
Teneke anten ve Yagi-Uda modelleri elimde olmadığı için ayrıntılı karşılaştırmayı şimdilik veremiyorum, en kısa zamanda eklenecektir. Aynı şekilde imkanlar dahilinde olursa antenlerin açık alan testleri yapılacaktır.
DH Mobil uygulaması ile devam edin.
Mobil tarayıcınız ile mümkün olanların yanı sıra, birçok yeni ve faydalı özelliğe erişin.
Gizle ve güncelleme çıkana kadar tekrar gösterme.