Yeni Kayıt
Konudaki Resimler
|
Hızlı 
Bildirim
Fujifilm HS20 FLU çekim
Sıcak Fırsatlarda Tıklananlar
Editörün Seçtiği Fırsatlar
Daha Fazla 
Bu Konudaki Kullanıcılar:
Daha Az 
1 Misafir - 1 Masaüstü
Giriş
Mesaj
-
-
Ellenmemiş bir örnek eklerseniz exif üstünden daha net yorum yapabiliriz. -
örnek bi çekim
-
Arkaplandaki netlik kaybını mı diyorsunuz geneli mi? Exife göre iso400 - F8 - 1/850 enstantane 126mm'de çekilmiş. Bu değerlerde odak sorunu yok ise elde çekime engel olacak bir unsur yok. Belki odaklamada sıkıntı oldu belki de makinenizin iso400'de verebileceği bu. Arkaplan netliğinden bahsediyorsanız alan derinliğine düşmüş. -
hocam makine ile ilgili pek bilgi sahibi değilim. Arkadaki bulanıklıktan bahsediyorum. Yani sorum su: arkayı daha bulanık yapamazmıyız ? Öndeki cisim net olacak. örneğin:
-
Ben de çektiklerim flu çıkıyor diye sitem ediyorsunuz sandım 
Nesnenin arkaplanı uzak olsun, yüksek tele değerlerinde imkan dahilinde yakından çekim yapın; bilginiz varsa diyafram değerini de makinenin izin verdiği en açık (en düşük rakam) değer konumuna getirin.
Makinenin sensörü ufak olduğundan her daim istediğinizi elde edemeyebilirsiniz fakat teleyle toparlar muhtemelen.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi PlutosDaddy -- 23 Şubat 2012; 15:27:09 > -
HS20 gibi bir efsane ile yapılabilecekler sınırsız olmalı diye düşünüyorum. 5dmark II ile kapışan bir makine sonuçta 
Daha flu yapmanız için açık diafram kullanmanız gerekmektedir. -
diyaframı ayarlamak için adv modundan cıkmam gerekti. diyaframı 2.6 ya getirip zoom yapıp çektim ama yine olmadı. beceremicem heralde bi fotografcıya göstereyim 
-
Temel fotoğraf bilgisi edinin. 2.6'ya alıp zoom yaparsanız değer sabit kalmaz 
-
Bi doktora goster istersen 
A modunda diyaframi minimuma getirip odak uzunlugunu arttirman ve cekecegin objeye maksimum yaklasman lazim. Ayrica arka plan ne kadar uzaktaysa o kadar "flu" goruntu olusur. -
@Piêr Dé Sans kızıştırma ortamı 
-
quote:
Orijinalden alıntı: nakuzin
hocam makine ile ilgili pek bilgi sahibi değilim. Arkadaki bulanıklıktan bahsediyorum. Yani sorum su: arkayı daha bulanık yapamazmıyız ? Öndeki cisim net olacak. örneğin:
Yukarda yazıldıgı gibi net alan derinligini azaltmak icin 3 kriter vardır
Diyaframı mumkun oldugunca acmak f:2.8 gibi
Odak uzaklıgını mumkun oldugunca yuksek tutmak
Netlenen cisme mumkun oldugunca yaklasmak
Tabi kompakt makina ile bir yere kadar oluyor cunku sensorunuz kucuk. D-SLR gibi sonuc alamazsınız.
Bunun hesaplama formulude var.
Alan derinligi= odak uzaklıgı/diyafram/sensor carpan degeri Bu rakam ne kadar yuksekse alan derinligi kontrolu o kadar iyidir.
Full frame ile 100 mm ve f:2.8 hesaplarsak
100/2,8/1=35
Sizin makina ile
100/2.8/5.6=6.3 sonucu cıkıyor. Bu ciddi bir fark.
Yukardaki kareleri elinizdeki makina ile almanız cok zor. Yuksek odaklı ve ısık gecirgenligi yuksek objektiflerle, buyuk sensorlerle alınan sonuclardır.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ikarahal -- 24 Şubat 2012; 13:49:59 >
-
quote:
Orijinalden alıntı: Crosshair
@Piêr Dé Sans kızıştırma ortamı
Niye kızıştırayım ki? Öyle bir makine değil mi?
-
bende hs 20 kullanıyorum yüz yumsatma modunda oto da çok iyi sonuçlar çıkıyor. Bİ sorun olucak oto modda insanı çok güzel pozluyor siyaklılar sivilceler yok oluyor manuelde cekerken zerre kadar pozlama yuapmıyor bunu nasıl yaparız hem manuel hemde pozlu nasıl çekerim -
quote:
Orijinalden alıntı: tatar59
bende hs 20 kullanıyorum yüz yumsatma modunda oto da çok iyi sonuçlar çıkıyor. Bİ sorun olucak oto modda insanı çok güzel pozluyor siyaklılar sivilceler yok oluyor manuelde cekerken zerre kadar pozlama yuapmıyor bunu nasıl yaparız hem manuel hemde pozlu nasıl çekerim
manuelde pozlama değerlerini siz gireceğinizden dolayı makina pozlama yapmaz.
yani otomatikte sadece deklanşöre basıp çekiyorsunuz. manuel modda da makina kendi pozlayacaksa manuel modun anlamı nedir?
manuel (M) modunda kullanmak için diyaframı, enstantaneyi ve iso'yu ayrı ayrı ayarlamanız gerekiyor ki istediğiniz pozlamayı elde edin.
-
yeni yeni ögrendigim için isoyu enstantaneyi çözdüm sayılır ayar kısmından pozlama ayarı yapmaya gerek varmı yoksa bu 3 önemli değeri yakaladıktan sonra pozlarmı -
Manuel modunu genelde yanlıs algılıyorlar. M modu bu iste son nokta onu kullanıyorsan olay tamamdır, en iyi kareleri cekebilirsin gibi yanılsama var.
Olmayacak yerlerde M moduna alıp gereksiz yere pozlamayı tutturacagım diye caba sarfediliyor.
Fotograf calısmasının onceligi vardır. Buna gore Tv yada Av kullanılır.
Bunun dısında sabit ısıkta, sabit mesafede, sabit calısmalar sozkonusu ise M modu kullanılır.
Hersey sabitken ideal pozlama bulunup M modunda girildiginde netlemede elle sabitlendiginde her kare dogru sonucla cıkar. Her deklansore bastıgımızda makina tekrar tekrar aynı pozlamayı ve netlemeyi yapmak icin ısıgı hesaplamak zorunda kalmaz yanılma olmaz. Yani studyo ortamları gibi sabit ısıkta yapılan calısmalarda mumkunse pozometre ile obje uzerinden ısık olculur degerler M modunda makinaya girilir ve her kare aynı sonucta cıkar. Surpriz olmaz. Amacı budur.
Bakıyorum dısarda geziyor ama M modunu kullanıyor, yada gezi yapıyor ic ortam dıs ortama girip cıkıyor surekli ısık degisken ama M modu calısıyor. Bu yanlıs kullanımdır.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ikarahal -- 24 Şubat 2012; 13:40:45 >
-
quote:
Orijinalden alıntı: ikarahal
Manuel modunu genelde yanlıs algılıyorlar. M modu bu iste son nokta onu kullanıyorsan olay tamamdır, en iyi kareleri cekebilirsin gibi yanılsama var.
Olmayacak yerlerde M moduna alıp gereksiz yere pozlamayı tutturacagım diye caba sarfediliyor.
Fotograf calısmasının onceligi vardır. Buna gore Tv yada Av kullanılır.
Bunun dısında sabit ısıkta, sabit mesafede, sabit calısmalar sozkonusu ise M modu kullanılır.
Hersey sabitken ideal pozlama bulunup M modunda girildiginde netlemede elle sabitlendiginde her kare dogru sonucla cıkar. Her deklansore bastıgımızda makina tekrar tekrar aynı pozlamayı ve netlemeyi yapmak icin ısıgı hesaplamak zorunda kalmaz yanılma olmaz. Yani studyo ortamları gibi sabit ısıkta yapılan calısmalarda mumkunse pozometre ile obje uzerinden ısık olculur degerler M modunda makinaya girilir ve her kare aynı sonucta cıkar. Surpriz olmaz. Amacı budur.
Bakıyorum dısarda geziyor ama M modunu kullanıyor, yada gezi yapıyor ic ortam dıs ortama girip cıkıyor surekli ısık degisken ama M modu calısıyor. Bu yanlıs kullanımdır.
İnsanlar vizördeki pozemetreye bakarak pozlayıp, manuel kullanıyorum diye seviniyorlar. Ben de başlarda az sevinmemiştim :)
-
quote:
Orijinalden alıntı: ikarahal
Manuel modunu genelde yanlıs algılıyorlar. M modu bu iste son nokta onu kullanıyorsan olay tamamdır, en iyi kareleri cekebilirsin gibi yanılsama var.
Olmayacak yerlerde M moduna alıp gereksiz yere pozlamayı tutturacagım diye caba sarfediliyor.
Fotograf calısmasının onceligi vardır. Buna gore Tv yada Av kullanılır.
Bunun dısında sabit ısıkta, sabit mesafede, sabit calısmalar sozkonusu ise M modu kullanılır.
Hersey sabitken ideal pozlama bulunup M modunda girildiginde netlemede elle sabitlendiginde her kare dogru sonucla cıkar. Her deklansore bastıgımızda makina tekrar tekrar aynı pozlamayı ve netlemeyi yapmak icin ısıgı hesaplamak zorunda kalmaz yanılma olmaz. Yani studyo ortamları gibi sabit ısıkta yapılan calısmalarda mumkunse pozometre ile obje uzerinden ısık olculur degerler M modunda makinaya girilir ve her kare aynı sonucta cıkar. Surpriz olmaz. Amacı budur.
Bakıyorum dısarda geziyor ama M modunu kullanıyor, yada gezi yapıyor ic ortam dıs ortama girip cıkıyor surekli ısık degisken ama M modu calısıyor. Bu yanlıs kullanımdır.
hocam elinize sağlık bende bunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlarıma ama pek dinlemiyorlar. tamam iki tane ayar kadranı olan modellerde belki bi nebze zor olmayabilir ama ne gerek var
eğer pozlamanın yanılacağını düşünüyorsam +/-EV ile durumu kurtarmaya bakıyorum yinede m moduna almıyorum.
-
quote:
Orijinalden alıntı: nakuzin
diyaframı ayarlamak için adv modundan cıkmam gerekti. diyaframı 2.6 ya getirip zoom yapıp çektim ama yine olmadı. beceremicem heralde bi fotografcıya göstereyim
Makinenizin diyaframı f2.6 değil f2.8 e kadar açılıyor. Neyse pek fark etmez zaten. Gelelim tele'ye. Max telede ise f5.6 dan başlıyor maksimum açıklık. Daha fazla bokeh ve o hoş bulanıklık lensin diyafram değeriyle çok ilişkili. örneğin 50mm f1.8 bir lens (35mm eşleniği yaklaşık 80mm). Makinenizle zum yapın 80mm ye getirin mesela. Bu konumda diyafram f4.0 kadar açılır en fazla. Arada inanılmaz fark var. Yani makinezin sahip olduğu bu optik değerler, sizin istediğiniz kalitede bokeh için yetersiz kalacaktır. Buna ek olarak bu bulanıklık meselesinde sensör de önemli bir faktör (forumdaki üstatlar bundan epeyce bahsettiler). Makinenizin el verdiği ölçüde ondan keyif almaya bakın. Benim gibi ;)
Benzer içerikler
- evkur sozlesme iptali nasıl yapılır
- fotoğraf dpi ayarlama
- dc 5v ne demek
- fotoğraf makinesi kullanırken nelere dikkat etmeliyiz 2. sınıf
- e devlet fotoğraf yükleme
- xiaomi 14 ultra kamera kiti
- hdr nedir
- leica sofort 2
- yapay zeka ile fotoğraf yapma ücretsiz
- çocuk fotoğraf makinesi tavsiye
Ip işlemleri
Bu mesaj IP'si ile atılan mesajları ara Bu kullanıcının son IP'si ile atılan mesajları ara Bu mesaj IP'si ile kullanıcı ara Bu kullanıcının son IP'si ile kullanıcı ara
KAPAT X
Bu mesaj IP'si ile atılan mesajları ara Bu kullanıcının son IP'si ile atılan mesajları ara Bu mesaj IP'si ile kullanıcı ara Bu kullanıcının son IP'si ile kullanıcı ara
KAPAT X
